从小跑腿到镇江“西来顺”，那边的芒鞋底烧饼，冷艳了我平生

golfwolf · 发表于 2020-12-12 00:06

想起了那块烧饼

笔墨原创 / 秦聿森

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中国人素来说求“民以食为天”，生活条件好了以后，处处见到各类馆子、小吃店，汇南北风味，呈各地特点，都把“食不厌精脍不厌细”推向一个新六合，极尽口腹奢华矣。

偶然读到唐鲁孙师长的文章，师长旅居台湾以自己的耳闻目击，把昔日京华的筵品零食娓娓道来，让人如临其境，禁不住人不口生甜津，心想而往之。

唐师长贵为帝戚，识见固然在一般人之上。普通老百姓以其职位跟机遇不成能跟上层人物经常觥筹交织，以其财力和精神也不具有经常去钟鼎玉食的机遇。

以我的看法，人活一辈子，要见过！

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见过一两次也就够了，不必把一样好工具吃到生厌。聪明人看一眼，傻子看到晚。吃一百次螃蟹跟吃一两次的感受差不多，说不定印象最深入的还就是那第一次呢。

我自己也有过到饭馆酒馆败北的履历，说出来我不是想自我救赎，我也不是后悔，我甚至感觉应当有这个履历。

我喜好写工具，没有这个履历也许文章就差一点佐料。可是不要泡在作料里，我就成了作料。吃是文化，吃出了文化那才叫会吃。几小我面临一桌子菜垂头猛吃，何如浅斟慢品说笑风生？

在吃中回忆，在吃中溯源，那这类吃会还有滋味在其内。唐师长说起京都名店“西来顺”，使我想起四十几年前，镇江也有一家“西来顺”。

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这家“西来顺”似乎叫它饭馆就有点过度提拔，由于它底子就不卖饭菜。早市是阳春面和馄饨，别的就是烧饼，下午还是这些工具。

可是，买卖却是非常的好。一是阿谁时辰没有个体户，卖吃的就这么稀有的几家，二是它家的烧饼确切是好，镇江唯一份，这个烧饼有个貌似希奇的名字：芒鞋底。

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镇江西来顺位于老百货公司东边，三开间的门面，一间是作坊，店堂不外摆四张桌子，但是买烧饼的队伍，常常把店堂挤满，尾巴还甩到门外。

我是这个队伍中的常客，由于我姨表叔就喜好它家的烧饼，买烧饼的使命又经常交给我，挨到柜台时，我能仔细看清徒弟们是怎样做烧饼的。

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我很受惊“和酥”，大桶的菜子油间接倒进白面中，然后用油漆铲刀刮刮拌拌，和成黄亮亮的面团，这就是酥。那时辰油是很精贵的，百口一个月也不外斤吧二斤油，家里用油比眼泪多不了几多。一会儿看见西来顺这么豪放的用油，感受很气派。

把发好的面团揉和摸顺拍成条，把等量的酥堆在发面上再频频揉和，看着酿成了一层黄一层白的花面团。摘成一两一只的小面团，小面团擀半月形的小长条，两个半月一碰捏上几处，然后满面密密层层撒上一层很厚的芝麻。一般的烧饼上的那几颗芝麻跟这类烧饼的芝麻比就只能用“廖若晨星”来描述了。

当烧饼从炉子里出来时，除了油香葱香芝麻香之外，烧饼枯黄起翘，真的很像一只穿敝了的芒鞋。

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乘热吃芒鞋底必须两只手捧着，咬一口，能闻声烧饼碎裂的声音，如果一只手拿着吃，你这一口下去，也许泰半个烧饼就掉下地了……

现在也有重酥烧饼卖，可是就是没有芒鞋底的味儿了。都是铁箱子烘出来的，再也没有泥炉子出来的那种有条理的酥脆。

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那时辰，我并不晓得北京有家叫“西来顺”的馆子，我估量镇江晓得的人也不多。这两家“西来顺”有什么渊源也没人晓得。可是文革早期“西来顺”的招牌被破四旧的人砸掉。春风压服西风，西边的不准顺也别想顺！

西来顺改成了“春风小吃店”，后来又把“一枝春”开在这里，再后来酿成一家宾馆。也不知从什么时辰起，芒鞋底烧饼完全销声匿迹了。

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我们这一代人，少年的时辰是很苦的，可是春节的圆子糕点，端午的粽子中秋的饼，总是能应时而至，平常也不时有“豆角子”“麻雀头”“虾蟆酥”（都是茶食）点缀生活，虽然量不多，比方月饼只能尝到四分之一。

我感受我姨表叔家穷归穷，却是在认真地过日子。这个风格影响到我，所以我不追求潇洒走一回，我希望走远。也许这类老旧的想法，会让现代人、后现代人嗤之以鼻，你嗤就嗤吧。

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